原标题：文化周刊 | 寻找糟粕醋

寻找糟粕醋

■ 谭谭

二姐极爱吃糟粕醋，文化这好像是周刊糟粕她近年来的一个新喜好。

前不久，寻找大家回到三亚的文化家中聚餐，她提议说可以做一次糟粕醋火锅。周刊糟粕我欣然应和，寻找因为我之前听到过、文化见到过，周刊糟粕却从未尝过。寻找对于新奇之物，文化我总是周刊糟粕乐于尝试，特别是寻找美食。

来到市场，文化看到有人在卖文昌糟粕醋，周刊糟粕二姐便付了十五元买了一瓶。寻找回到家中，我们将这瓶如珍宝般的糟粕醋沿着锅壁倒入锅中，望着它填满锅的一半，再观察它如明镜碎裂，释放出跳跃的“音符”。牛肉丸、海白、基围虾、蟹柳……那些我们钟爱的食物和糟粕醋在锅中缠绵融合，互相渗透，成就彼此。那一锅香味扑鼻的糟粕醋火锅，让在场的人都特别满意。自那时起，我便对糟粕醋生发出了喜爱之情。

这周六，二姐一家来海口找我，说是要一起去探寻糟粕醋的发源地——铺前，顺便看看那边的海。我兴奋不已。

知道文昌市有“铺前”这个小镇，是因为跟同事的一次对话。那日大家团坐在食堂，叙说着家长里短。同事说：“我周末去铺前吃了糟粕醋，可好吃了。”

开着车穿过海文大桥，兜兜转转才来到铺前。不过，我们并没有直接去品味糟粕醋，而是在骑楼老街小逛了一会儿。观察着这历经百年风雨飘摇后的南洋建筑，时光宛若停止，在历史的痕迹之中好似藏匿着铺前人的喜怒哀乐。

原来，铺前还有个名字叫“溪北”，而铺前，并不是仅有糟粕醋。

铺前作为文昌市的一座小镇，它靠海生存，也靠海发展。沿着百年骑楼往里走，能看到渔民们售卖着许多晒干的海鲜。据说，是用来泡酒补身体的。

走到骑楼尽头，能看到一片窄小的海域。那里停泊着大约一二十条渔船，右手边就是前两年修好的海文大桥。那日的天气极好，纯白的云点缀着湛蓝的天，远处椰树的叶子摇摇晃晃，跟随着海风笨拙地舞蹈，海鱼的腥味一阵一阵，海岛的浪漫好似就藏在这些细节里。

海岸上，用来存海鲜的泡沫箱挨着电动车放置，像是一个小孩挨着大人。渔民们搭起许多铁架，把红鱼一条接一条整整齐齐地挂起来晾晒，那些小一点的鱼，就分散着铺在竹板上，静静配合阳光的洗浴，默默接受着时间慷慨的馈赠。偶有游客前来问价，我就抱着一个红椰站在旁边，小小地“窃听”一会儿，“这个带鱼二十五元一斤”“我三四月的时候来买过一次”“这种是要二十三元一斤的”……听那游客的口音，像是京津冀那边的人，我想，这一场对话，算得上是一次商业和文化上的“南北交流”了吧。

驻足片刻，沿着骑楼老街回到出发地，我们一行人在一个名叫林花糟粕醋的店吃了碗海鲜糟粕醋，汤的鲜、醋的酸、小米椒的辣、海菜的脆、海螺的韧、粉丝的滑……所有的味道和触感在嘴里交汇、迸开，那是味蕾的一次饕餮盛宴，至今我仍在回味。

带着两瓶在那里买的糟粕醋回到海口，放进冰箱，我忽而觉得我把铺前的可爱、烟火气和文化因子，统统都包裹进了我的欣喜里。

返程路上，我不停地思考，我以海南人的身份存在于世间二十余年，竟一次都未涉足文昌。今日走进它，抑或说是走进它的一角——铺前镇，我忽而觉得自己海南人身份的灵魂被填满了一部分。我定会再次走进它，与海风窃窃私语，与椰林脉脉相望，继续填补我灵魂中空缺的那一块。不过，在此之前，我先要和同事们汇报一下：“这周末我去了文昌铺前，那里的糟粕醋可好吃了，那里的百年骑楼和别致海岸，也很值得一看。”（谭谭）

(责任编辑：百科)